Все большее количество населения, предпочитает не только иметь свой загородный дом, но и постоянно в нем проживать. Чем обусловлена такая тенденция?

В прошлом веке, основное большинство частных домов, имело неполные коммуникационные подключения. В основном все удобства, заключались в подведенном электричестве, и в редких случаях в собственном водопроводе. Поэтому многие, особенно молодые семьи, предпочитали  многоквартирные дома частному дому. Можно было слышать разговоры о собственной ванне, теплом туалете и т.д.

Но со временем все изменилось. Сегодня невозможно представить новый частный дом, без наличия всех благ цивилизации, одной из которых является индивидуальная канализация. Конечно, если в районе вашего нового дома имеется проведенная канализационная система, подключится к ней, не составит большого труда. А если нет? Отказываться от всех благ?

Виды канализации

Совершенно необязательно. Можно построить систему своими силами. Канализация в частном доме своими руками в наше время совершенно обыденная вещь.

Главное понимать, что существует два вида канализации:

  • Канализация внутренняя
  • Канализация наружная

К внутренней канализации относятся все сантехнические устройства, установленные непосредственно в доме (ванные, унитазы, раковины и т.д.). Устройство внутренней канализации непосредственно связанно с планировкой самого дома.

Проект канализации

Поэтому, создавая проект будущего дома, стоит внимательно изучить все свои потребности и правильно разместить все требуемые вам устройства. К примеру, позабыв об обычной стиральной машине автомате, мы добавим себе дополнительной головной боли с ее подключением. Ведь для нее требуется не только электрическое и вода снабжение, но и канализационный слив. Поэтому правильная планировка внутренней канализации, залог комфортного проживания.

Еще одним важным фактором, является расчет будущих нагрузок на вашу систему канализации. Планировать ее стоит с запасом. Многие могут подумать, что устройство канализации в частном доме своими руками, задача невыполнимая. Это совершенное заблуждение.

Устройство внутренней канализации

Важно помнить несколько простых правил. Канализационные стоки это в первую очередь, как правило, жидкая масса, состоящая из различных отходов и большой части воды. Как и вся вода, согласно законам всемирного тяготения, она движется по наклонной плоскости сверху вниз. Соответственно, на горизонтальной плоскости вода не движется. Это говорит о том, что все внутренние устройства в доме, должны располагаться выше центрального выходного отверстия, канализационного стока всего дома.

Соединение

Диаметр центральной линии внутренней канализации, расположенной под полом, должен быть не менее 100 мм. Отводная линия унитазов, также должна иметь диаметр 100 мм. Для отводных линий раковин, душа, ванной и т.д, вполне достаточно трубы 50 мм. Главное, чтобы длина отводной линии унитаза была как можно короче и прямее. Имея сантехническую комнату с раковиной, унитазом и душем, необходимо подключить данные сантехнические приборы в следующем порядке (наибольшая удаленность от стояка):

  • Раковина (душ, ванная)
  • Унитаз

Как становится ясно, ближе всех стоит расположить унитаз. Логика проста, после пользования унитазом человек будет использовать раковину, тем самым выполнять дополнительный слив стоков унитаза в центральной внутренней трубе.

Санузел

На сегодняшний день возведение домов именно из пеноблоков считается одним из самых популярных видов строительного производства. Такие дома обладают множеством достоинств: быстрота возведения, небольшая стоимость, стойкость к гниению и возгоранию. К основным этапам строительства дома из пеноблоков относят:

Пенобетонные блоки

Фундамент ленточный из бетона

Бетонную монолитную фундаментную ленту планируют чаще всего для строительства на насыпных гео подосновах или кирпичных домов. Ширина опалубки осуществляется в зависимости от поперечного среза кладки фасада. Обычно, чтобы получить нижнюю отметку основания пользуются климатическими данными промораживания почвы на участке, который будет застроен. На дно траншеи нужно рассыпать слой крупного песка величиной 10-30 см, так именуемую, песчаную подсыпку. Основная роль такой подсыпки состоит в планировании подосновы. Песчаная подсыпка применяется, в основном, в подосновах с глиняными пластами. Песчаная подушка должна быть тщательно промочена водой, а вслед за тем утрамбована. Во избежание обезвоживания только что залитого бетона, прикрепляют полоски рубероида на песчаную подсыпку и ставят стенки траншеи.

В готовую траншею перед бетонированием устанавливают закрепляющий пояс, выполненный из стальных прутьев AII-AIII d10. Эксперты при создании ленточного фундамента советуют использовать тяжелые бетонные растворы, имеющие соотношение цемент-песчаная фракция-щебень (1:3:5).

Опалубочную конструкцию передвигают по мере наращивания непосредственно конструкции ленты фундамента. В определенных точках фундаментной основы также необходимо заложить асбестовые трубы, предназначающиеся для проемов, которые запроектированы под внешние воды.

Качество установленного строителями бетонного покрытия во многом зависит от периода затвердения, основательности уплотнения и температурной среды. Во время проведения всего спектра заливочных работ необходимо предотвратить любую возможность попадания земли в не затвердевший раствор. Для защиты траншеи от обрушения, ее края стабилизируют досками. В процессе заливки бетон через интервал 30-50 см уплотняют вибратором. Формирование фазы твердения бетона, после которой можно будет приступить к распалубке, составляет приблизительно месяц в теплый сезон. Во время затвердевания бетонной смеси, необходимо постоянное смачивание и завешивание поверхности от солнца.

Какие бы материалы вы не использовали для строительства вашего дома, без хорошей системы отопления в нем будет холодно и неуютно. Современные средства позволяют уменьшить тепловые потери практически до нуля, но они не являются источником тепла. Желание создать такой источник, сделать отопление частного дома своими руками, может показаться чем-то нереальным. Но изучив принципы действия системы отопления, имея некоторые строительные навыки, можно смело браться за работу.
Но сначала нужно выяснить, что конкретно мы будем монтировать?
Не будем рассматривать как источник тепла в загородном доме печь или камин. Печь – это уже история, и годится лишь в качестве примера неэффективной системы отопления.
Современный камин уже не служит источником тепла для всего дома. Он создает лишь небольшую зону комфорта.

Что же является основным источником тепла частного дома?

Чаще всего это гидравлическая система отопления. Как ни различаются по внешнему виду и способу соединения разные системы водяного отопления, принцип действия у них один: теплоноситель (чаще всего вода) нагревается в котле, затем самотеком или с помощью насоса подается по трубам к отопительным приборам. Здесь вода отдает тепло радиаторам и по трубам возвращается в котел. Цикл повторяется.
Вода – лучший теплоноситель. Ее способность накапливать тепло при нагревании и легко с ним расставаться при охлаждении, ее текучесть и экологическая чистота предопределяют использование воды в системах отопления. Кроме того не надо заботиться о ее запасах, чтобы добавить в систему в случае утечки.
Иногда в систему заливают антифриз, но это в том случае, если система долго работает без присмотра, и существует опасность ее замерзания.

Из чего же состоит отопительная система?

Котельная

Сердце системы – это котел. Его выбор во многом определяет работу всей системы. И, если починить трубы, заменить потекший радиатор не так сложно и дорого, то ремонт или замена котла потребует времени и денег. Поэтому выбирать котел надо учитывая все параметры.
Во-первых, нужно выбрать котел на дешевом виде топлива. Хорошо, если к дому подведен магистральный газ. Об удобствах его использования даже и говорить не нужно, они общеизвестны.
Не менее удобно использовать электрический котел. Но стоимость электроэнергии гораздо выше стоимости газа. К тому же требуется прокладка специального кабеля большой мощности.
Если ваш дом расположен в стороне от газовой магистрали и линии электропередач, вам остается не большой выбор: жидкотопливный котел, работающий на солярке и твердотопливный, работающий на дровах, угле, различного рода топливных пеллетах. Для этих котлов нужен запас топлива и постоянный присмотр. Справедливости ради надо сказать, что современные твердотопливные котлы снабжены системами длительного горения и не требуют присутствия человека.
Выбрав котел по способу «питания», определяем его мощность. Основными параметрами при расчете являются площадь дома и удельная мощность. Для разных регионов удельная мощность имеет разные значения:

  • Южные районы – 0,7-0,9 квт на 10 кв. м
  • Центральная часть России – 1,2-1,5 квт на 10 кв м
  • Северные районы – 1,5-2 квт на 10 кв м

Осваивая загородные просторы, мы не уделяем должного внимания такому элементу дачной инфраструктуры, как туалет. Между тем, трудно найти более потребного строения, чем эта невзрачная «коробочка». Согласно давней пословице, заселение любого участка начинается именно с санузла. Если строительство сарая, дачного домика или хозяйственной постройки может быть сезонным, то туалет должен быть основательным и к его возведению нужно отнестись более чем серьезно. Здесь важно не только знать положение грунтовых вод, необходимо также учитывать расположение узла относительно других построек. Малейший промах – и Вы долго будете «наслаждаться» естественными ароматами, мучая не только себя и свою семью, но и соседей. Чтобы не повторять чужих ошибок, мы при строительстве будем следовать нескольким несложным правилам. Если Вы приобрели участок за городом и не знаете, с чего начать строительство, начните его именно с туалета.

Размещение санузла на участке

Если строительство других объектов можно производить где угодно, то туалет можно возводить, тщательно согласовав санитарные и гигиенические нормативы. Настоятельно рекомендуется ознакомиться с нормативной документацией на гигиенические и санитарные нормы размещения санузлов на дачном участке. Расположение узла нужно выбрать так, чтобы расстояние до ближайшего источника питьевой воды, например, колодца или скважины, было не менее 25-30 метров. Большее расстояние не принесет никому вреда, а меньшее – просто недопустимо. Кроме того, необходимо учесть расположение грунтовых вод. Если вы живете на участке, где грунтовые воды очень высоки, то вовсе придется отказаться от выгребной ямы. Для таких случаев используется туалет в виде ведра. Оно просто вставляется в постамент и время от времени опорожняется. И наоборот, чем ниже расположение вод на Вашем участке, тем большей глубины можно устроить выгребную яму и большего объема, соответственно. Внимательно изучим направление господствующих ветров, чтобы не испортить жизнь соседям и себе. Расстояние до межи определяется нормативами, поэтому, чтобы не перестраивать туалет, внимательно изучите соответствующие документы. Для надежности пригласите знающего человека, лучше, как говорится, перестраховаться. Это не означает, что нужно копать яму прямо в центре двора. Достаточно просто согласовать Вашу затею с соседями. Определившись с расположением узла, продумаем размеры выгребного котлована. Минимальные – 1 на 1.4 на 2.2 метра. Для семьи из двух-трех человек такого объема вполне хватит. Если планируется большее количество жильцов, увеличиваем объем ямы на 25-30 процентов. Большую яму придется гораздо реже чистить, но и трудозатраты на ее строительство увеличиваются в разы. С годами яму придется чистить все чаще, это связано с загрязнением микропор и препятствию естественному просачиванию сточных вод. Делаем все так, чтобы выход воздуха из ямы происходил только в вентиляционную трубу.

Начинаем стройку

Строительство туалета

Облик участка зачастую зависит от красивой и спланированной геометрии покрытия. Широкая цветовая гамма и множество способов укладки тротуарной плитки поможет сделать архитектуру участка индивидуальной и интересной. Тротуарная плитка хорошего качества стойка к агрессивным погодным условиям. Долговечность тротуарной плитки напрямую зависит от качества материала, способа укладки и толщины полотна. Мощение тротуарной плитки требует строгого выполнения норм и правил в этом виде работ. Укладку плитки на больших площадях с интенсивной нагрузкой (тротуары в парках, стоянки авто, подъездные дороги)  рекомендуется доверить профессионалам, а вот мощение на небольших площадях с низкой нагрузкой (дворы, садовые тропы, придомовые территории) можно выполнить самостоятельно. Качественно подготовленное основание и правильная укладка тротуарной плитки – это гарантия  долгой эксплуатации покрытия

Независимо от метода укладки плитки (ручной или механизированный) и орнамента,  при выборе тротуарной плитки следует учитывать предполагаемые нагрузки на поверхность. Плитка толщиной до 60 мм  пригодна для мощения на территориях с небольшими нагрузками, плитка толщиной более 60 мм укладывается на площадях с интенсивными нагрузками и высокой проходимостью.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Данный этап является очень важным и обязательным при любом типе укладки.  Качество укладки напрямую зависит от того, насколько тщательно проведена  разметка и подготовка основания. Перед началом работ необходимо определиться с местом будущего тротуарного покрытия и стоков для воды (водоотводы). Стоки для воды необходимы для отвода осадочных вод от строений (отмостки) и предотвращения попадания воды в фундамент здания, его разрушения. Уклоны для водоотвода могут быть продольными или поперечными, а также продольно-поперечными. После разметки участка необходимо снять верхний слой грунта  лопатой.  Если планируются большие нагрузки, то слой снимается около 50 см для укладки полушки из песка и щебня. Если нагрузки будут умеренными, то слой должен быть 15-20 см. Основу необходимо разровнять граблями или деревянной шваброй. Если грунт не плотный, то его  необходимо утрамбовать и намочить.

Подушка под тротуарную плитку укладывается в три слоя. Первый слой – щебень. Для мест с интенсивной нагрузкой слой должен быть 10-15 см. При засыпке щебня необходимо делать запас под утрамбовку. Уплотнение (утрамбовку) слоя можно делать виброрейкой (не менее десяти проходов по одному следу) или самодельным приспособлением. После того, как уложен и утрамбован первый слой подушки необходимо установить боковую окантовку тротуарного полотна. Второй слой – отсев. Толщина второго слоя не должна  превышать 7 см. При засыпке отсева также необходимо делать запас под утрамбовку. Третий слой – песок. Он укладывается на хорошо  утрамбованную поверхность первых двух слоев слоем 1 см и не утрамбовывается, а просто разравнивается.

Боковая окантовка (бордюр) должна устанавливаться на бетонный фундамент шириной около 20 см. Бордюр должен возвышаться над основанием на 15 см и должен быть надежно закреплен.

Материалы и инструменты, необходимые для укладки тротуарной плитки без использования песчано-цементного раствора:

  1. Тротуарная плитка;
  2. Бордюр;
  3. Песок;
  4. Щебень;
  5. Отсев;
  6. Цемент;
  7. Шнур для разметки;
  8. Деревянные колья;
  9. Резиновый молоток;
  10. Строительный уровень;
  11. Виброрейка или самодельное устройство для трамбовки;
  12. Метла;
  13. Металлические грабли;
  14. Деревянная швабра;
  15. Совковая лопата;
  16. Болгарка с алмазным кругом для подрезки тротуарной плитки;
  17. Шланг с рассекателем воды или лейка.

Отделка бани – это очень важный процесс, который возможно сделать самостоятельно, но следует знать несколько основных правил для этого вида работ.  Качественно сделанная отделка внутри и снаружи не только радует глаз, но и помогает в полной мере ощутить полезное влияние пара на организм человека. Качество и полезное влияние зависит не  только от печи, но и от материала, который используется для внутренней отделки и утепления бани.

Отделка бани своими руками

После завершения строительства бани можно приступать к утеплению и отделке. Качественное утепление  строения очень важно для последующей эксплуатации бани. Утепление бани необходимо начинать с утепления стен и потолка изнутри.

Утепление потолка бани

Стены можно утеплить, применяя минеральную вату, завернутую в алюминиевую фольгу. Фольга необходима для  изоляции фаты от попадания влаги и предотвращения выхода тепла. Фольгу необходимо закрепить при помощи клейкой ленты внахлест (10 – 15 см).  Минеральная вата, завернутая в фольгу, закрепляется на стенах  с помощью реек. На потолке также необходимо закрепить утеплитель. Полиэтиленовую пленку вместо алюминиевой фольги использовать нельзя, так как она может деформироваться под воздействием высокой температуры.

Снаружи  также необходимо утеплить фасад. Это делается для того, чтобы тепло не уходило из помещения. Материал для утепления стен снаружи зависит от конечной отделки фасада. Если планируется отделка фасада пластиковыми панелями для наружных работ,  то можно использовать для утепления, как минеральную вату, так и пенопласт.  Если предполагается декоративная  штукатурка, то обычно используют пенопласт.

После завершения утепления помещения можно переходить к внутренней отделке бани.

Внутренняя отделка бани

Для отделки бани изнутри необходимо использовать несколько видов древесины, причем для парилки используются лиственные породы (липа, лиственница, осина, береза), для предбанника и моечной можно использовать сосновые. Двери в парилку изготавливаются из липы или других лиственных пород деревьев, ручка тоже должна быть деревянная.

Для отделки парилки нельзя использовать пластик, линолеум, древесные плиты, сосновые доски для облицовки стен и для изготовления полок (лавок).

Отделка парилки

После утепления стен и потолка можно приступать к отделке парилки. Сначала необходимо сделать обрешетку (каркас) для деревянной вагонки. Его можно сделать из брусков 50*50 мм с шагом в 500 мм. После того как каркас готов можно непосредственно приступать к монтажу деревянных панелей. Для парной прекрасно подойдут панели из липы или осины (можно использовать другие лиственные породы), они при нагревании не обжигают кожу и выделяют в помещении во время банных процедур полезные вещества.     Монтаж панелей можно производить горизонтально, вертикально и даже по  диагонали. Деревянные панели крепятся при помощи гвоздей (необходимо использовать медные или бронзовые, обычные гвозди со временем под воздействием влаги и высоких температур поржавеют и испортят внешний вид облицовки). Панель вставляется в паз предыдущей  панели и закрепляется гвоздями (по методу монтажа пластиковых панелей). Таким способом зашиваются стены и потолок парилки.

Какой же русский не любит…баню. Это замечательное сооружение, в которое ходят не с целью смыть с тела грязь и стать безупречным внешне, как думают иностранцы, а очистить душу и возродиться внутренне. Без толики сомнения  можно сказать, что каждый девятый частный дом в России оснащен банным пристроем или отдельно возведенным строением, срубленным или кирпичным.

Русская баня

Ключевым компонентом любой бани является печь-каменка. Функционально она предназначена для раскаления сложенных определенным образом набора камней (каменки), нагреву емкости с помывочной водой и реже для отопления всего сооружения. На каменку, доведенную до температуры в три сотни градусов Цельсия, малыми порциями вбрасывается вода, которая мгновенно меняет агрегатное состояние и превращается в пар. От степени и равномерности нагрева камней напрямую зависит качество получаемого пара.

Во времена, когда промышленная обработка железа еще не достигла современного уровня, единственным материалом из которого складывались банные печи, был глиняный кирпич. Такие сооружения давали особенное, «мягкое» тепло и поддерживали высокую температуру каменки длительное время. Однако хорошая теплоаккумулирующая способность сопряжена и с серьезным недостатком – для прогрева до рабочих параметров массивные печи требуют большое количество топлива и времени. Также недолговечен был и кирпич, из которого клались стенки конструкции, он часто растрескивался и деформировался. Современные печи более стойки к температурным перепадам и расширениям за счет внутреннего опоясывающего контура выполненного из шамотных материалов.

Виды печей для бани из кирпича

Основная классификация базируется на определении принципа работы печи. К первому типу относятся печи, каменка которых изолирована от продуктов сгорания, то есть, непосредственного соприкосновения дымовых газов с поверхностью камней нет. Устройства этого вида называют печами постоянного действия. Засыпка в них нагревается до сравнительно невысокой температуры в триста пятьдесят градусов Цельсия, и пользоваться парной можно начинать еще в процессе растопки. Для наполнения каменки используется материал мелких фракций. Получаемый в результате пар избавлен от посторонних примесей и считается более качественным, по сравнению с другими видами печей.

Если продукты сгорания непосредственно контактируют с камнями, уложенными в засыпку, то сооружение является характерным представителем печей периодического действия. Именно такие «тягуны» стояли в банях наших прадедов и дедов. В них засыпка по-настоящему раскаляется до «красна» (почти тысяча градусов Цельсия), образуя при контакте с водой пар очень низкой влажности. После полного прогрева печи необходимо выждать, пока топливо полностью догорит, и из дымового тракта выветрятся все продукты сгорания и только после этого начинать пользоваться каменкой. Засыпка печей периодического действия очень массивна (от пятидесяти килограмм) и состоит из материала крупных и средних фракций.

Строительство собственного дома процесс не только сложный, но и финансово затратный. Возвести каркас здания, и перекрыть его крышей – это только лишь третья часть от всего производственного цикла. Поэтому рачительный хозяин часто пытается уменьшить общую стоимость проекта и выполнить небольшую долю внутренних работ своими руками. Например, провести электрическую проводку. Скажем откровенно, сложность этого процесса несколько преувеличена профессиональными подрядчиками. Качественно рассчитать и смонтировать внутридомовую электрическую сеть вполне по силам каждому домовладельцу.

Есть один нюанс, о котором необходимо помнить, приступая к самостоятельному монтажу проводки. Любую созданную в частном доме сеть нужно будет подключать к внешним электрическим коммуникациям. Поэтому все выполненные работы должны быть проведены в строгом соответствии с техническими условиями сетевой компании, к которой будет подсоединен построенный коттедж.

Коротко об элементах электрической сети

Основными компонентами любой внутридомовой проводки являются: кабельная продукция (медные или алюминиевые провода), защитные устройства (автоматические выключатели, устройства защитного отключения и прочее), коммутационные аппараты (выключатели, диммеры), монтажные единицы (коробки для распайки, ряды клемм) и потребители, подключаемые в сеть непосредственно (лампы освещения) или через розетки (все бытовые приборы). Особо из общего списка стоит выделить устройство учета потребленной электрической энергии или, проще говоря, счетчик. Именно на основании данных полученных с этого прибора хозяин дома производит ежемесячный расчет с сетевой компанией.

Проект и подключение к общей сети

Общая структура внутридомовой проводки напоминает многолучевую звезду, центром которой является распределительный щиток. Это место где установлены все защитные устройства, электрический счетчик и именно туда подключается кабель соединяющий коттедж с общегородской сетью. Лучи звезды – это провода, уходящие от щитка к помещениям дома, а в роли их наконечников выступают расположенные в комнатах потребители.

Проект и подключение к общей сети

В первую очередь, на этапе проектирования нужно определить (отобразить на бумаге) точное расположение всех электрических приборов и источников освещения в доме в целом и в конкретном помещении в частности. Это позволит рассчитать необходимое количество розеток и выключателей, а также сечение (о нем чуть ниже) соединяющих комнаты кабельных коммуникаций (лучей звезды).

Для каждого помещения составляется четкая план-схема, на которую наносятся все элементы проводки и соединяющие их провода. В обязательном порядке указываются относительные размеры расположения компонентов на стенах и перекрытиях, а также высоты прокладки кабелей. Скрытая проводка должна располагаться упорядоченно. Горизонтальные участки выполняются на одинаковой высоте под потолком. Спуски кабелей к розеткам и выключателям формируются строго вертикально. Диагональное расположение проводов допускается только при их монтаже под натяжным потолком.

Не смотря на небольшое время использования керамогранитной плитки для пола  в современном строительстве, она очень хорошо себя зарекомендовала.

Керамогранитная плитка для пола

Керамогранит – очень стойкий материал, который используется для отделки пола, как в помещениях, так и на улице. Это искусственный камень, который в полной мере имитирует натуральный природный камень своей фактурой и цветовой гаммой. По своим качествам керамогранит во многом превосходит натуральный камень. Керамогранит отличается высокой прочностью и износостойкостью, влагостойкостью и широким спектром расцветок и фактур. По своим физическим качествам  плитка из натурального камня имеет ряд недостатков —  со временем появляются микротрещины и сколы, которые забиваются пылью и грязью, данный материал, по сравнению с керамогранитом, очень дорогостоящий, уход за натуральным камнем требует особой тщательности, частой полировки и шлифовки. Напольная плитка из керамогранита очень проста в уходе, экологически чиста, недорогая.

Расцветка керамогранитной плитки

Технологически возможно изготовить из керамогранита плитки любых размеров и цветов, в отличие от натуральной каменной плитки, размеры которой обусловлены размерами пластов заготовок.

Керамогранитная плитка была создана случайно – при обжиге обычной керамической плитки случайно была увеличена температура в печи до 1200 градусов, и в результате этого слой подложки (основания) и декоративной глазури был спечен до однородной массы. Эта масса, как выяснилось, оказалось очень прочной, без пор и трещин,  с рисунком, проникающим по всей глубине материала, и обладает высокими влагостойкими свойствами, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой влажностью или же на улице. Она выдерживает агрессивные погодные условия и воздействия различных агрессивных химических составов.

Для мест с массовым посещением людей, площадок под открытым небом  и для ванных комнат лучше использовать керамогранитную плитку для пола с явно выраженной текстурой (рифленую). Такой вид этого облицовочного материала позволяет исключить скольжение и падения посетителей, обеспечивая им безопасность передвижения. Полированная керамогранитная плитка может быть использована для облицовки полов ресторанов, кафе или банкетных залов. Этим материалом можно украсить любое помещение в доме.

Монтаж напольной керамогранитной плитки

Монтаж напольной керамогранитной плитки

Каждый мечтает разумно использовать пространство на своем дачном участке и облагородить его, чтоб радовать себя и родственников полезными овощами и фруктами, выращенными собственными руками. Многие культуры требуют ранней высадки и правильного культивирования. Именно для них и необходимо сооружать теплицу.

В современном овощеводстве теплица играет огромную роль. Это сооружение способно защитить грунт от промерзания и дает возможность выращивать рассаду и продукты питания круглый год. Правильно сооруженная теплица полностью удовлетворяет агротехнические требования для возделывания разнообразных культур. Помимо этого, построить теплицу можно своими руками, что значительно экономить финансовые затраты.

Каждая конструкция должна строго соответствовать виду растения, для которого она предназначена. Именно поэтому существует несколько видов теплиц. Каждая отличается функциональными характеристиками, материалами и возможностями. В основном, любое строение имеет каркас и прозрачное ограждение. Некоторые возводятся по более серьезным технологиям и включают в себя фундамент, каркас и кровлю. В любом случае стоит определиться с предназначением конструкции и только потом подбирать материалы. Наиболее популярными и востребованными являются такие виды теплиц:

  • Зимняя теплица;
  • Теплица с горизонтальной кровлей;
  • Каркас на насыпном грунте;
  • Пленочная конструкция с аккумуляцией солнечного тепла в грунт;
  • Разборная теплица;
  • Небольшая деревянная теплица;
  • «Вечная» теплица;
  • Арочная;
  • Шалашная;
  • Теплица для томатов.

Именно о таких видах, их конструкции, планировании и функциональном предназначении можно узнать из этой статьи.

Для любой теплицы стоит выбрать место на участке. Оно должно хорошо освещаться, быть защищенным от северных ветров и содержать дренажный грунт, который помогает взращиванию и культивированию растений. Помещение теплицы должно позволять человеку находиться в нем с максимально комфортными условиями, чтобы следить за ростом овощей. Также конструкция не должна затеняться – постоянный свет позволяет культурам расти быстрее. После того, как место для рассадника выбрано, нужно определиться с долговечностью строения. Если в следующем году не планируется выращивание культур, то не стоит тратить много денег на возведение долговечного парника – достаточно однолетней конструкции. А если культивирование овощей является основным занятием, то к планированию теплицы стоит подойти намного серьезней.

Зимние теплицы

В ограждении такой конструкции используются парниковые рамы с дальнейшим остеклением. Такая теплица имеет две зоны – рабочую и тамбур. Для нее необходим фундамент с сечением 400х400 мм под стены с рамами, которые устанавливаются на 40 см выше грунта. Выводится стена шириной в один кирпич, на которую устанавливается просмоленный брус с пазами. В эти пазы монтируются рамы.

Оптимальный угол наклона крыши в такой теплице 20°. Чтобы его достичь, ширина строения должна быть около 3 метров. Стропила для крыши изготавливаются из небольших брусков с сечением 100х100 мм. Они соединяются продольными брусьями, которые укладываются на стены.

Внутри помещение оборудуют стеллажами необходимого размера. Расстояние между ними и стенами должно быть не менее 60 мм. Это улучшает циркуляцию теплого воздуха, который будет идти из дымохода. Все зазоры, которые образовываются между рамами, обязательно зашиваются рейками. А вот пространства между козырьком целесообразней заполнить оцинкованными профилями.